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日本文化普及協会の行っている、文化交流・文化活動についてご報告いたします。
大阪梅花高校内にて学生さんを対象に『十二単の着装及び小袖の変遷』の講演と着物ショーを執り行いました。 現代のきものの源流は「小袖」と呼ばれるものです。小袖は平安時代の十二単の下着、及び庶民の衣服でした。その小袖が発展して現代の着物となる過程を時代ごとにファッションショーでお見せし、同時に今に伝わる十二単のお服上げを(着装)披露致しました。
“とても貴重な体験でした。 実際に着物を着ることによって、日本の歴史、文化にふれることができ楽しかったです。 着付けしてくださった先生も、楽しく雑談もしていろいろなことを教えてくれたり、とてもやさしくしてくださり、ありがとうございました。”
“今日このような貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。 みんなに「かっこいい」とかたくさん言ってもらえてとても嬉しかったです。 この感動を忘れずにこれからの舞台もがんばり、立派な舞台人にいつかなれたらいいなと思いました。”
江戸初期の頃、慶長小袖、別名地なし小袖と呼ばれる地色がが見えない程、文様が刺繍や摺箔でうめ尽くされた物が流行しましたが、これらは一時的なもので当時の小袖は町人文化と共に発達しました。 この頃の小袖の形態は身巾と袖巾がほぼ同寸になり、又、帯巾が広くなるにつけ袖つけが短くなり、振りというものが生まれました。 袖丈の長短に関わらず、振りのある袖を〝振り袖〟と呼び、それに対して従来の形式、袖つけが身頃いっぱいに縫い留めてある袖の事を〝留袖〟と呼びました。 文様としては、ひな形と呼ばれる小袖のファッションブックのようなものが表われました。 江戸時代を代表する小袖模様としては慶長模様・寛文模様・元禄模様等があります。 モデルの帯結びは吉弥結びと呼ばれています。 帯の発達と共にその材質・色彩・文様等に気を配るようになり、結び方にも趣向を凝らすようになりました。この結び方は、歌舞伎の女形役者の上村吉弥の扮装から流行した帯結びで、帯巾３寸（約11.5㎝）帯の端を唐犬の耳が垂れるような形に片輪奈結びにして垂らしたものです。
◎被衣
中世の貴族・武家の間で「きぬかつぎ」と呼んでいましたが、近世になると貴族・武家階級だけでなく一般女性の間にも流行しました。
承応期一六五三年− 禁止令(刺客が用いたため)
安永期一七八〇年− 庶民の間でも禁止
“なかなか着ることのできない着物を着て、大勢の人の前に立つという貴重な経験をさせていただき、見ているだけではわからないようなところも実感することができました。もう少しゆっくりと他の着物の説明を聞きたかったという気持ちもありますが、人前で緊張しながら歴史を学ぶことができて、本当に楽しかったし嬉しかったです。また機会があれば是非体験させていただきたいです。今回は本当にありがとうございました。”
享保年間（一七一六年）きもの文化の中心は上方から江戸へ移り小袖と帯は庶民の代表的な衣服として花開きました。 寛政の頃（一七八七年）になると幾度となく厳しい質素倹約令や、奢侈禁止令がとられその結果、江戸褄模様・裏裾模様といった表には派手さを押さえた目立たないおしゃれや又、格子・縞・無地・小紋等渋い好みのおしゃれを工夫し裏地や内着に贅をつくすそこ底いたり至〟が通人達の間でもてはやされ、江戸時代独特の「粋の美意識」が生まれました。 又、この頃になると、帯巾も30㎝以上のものも使われ、特に庶民の間で昼夜帯、もしくは腹合わせ帯といった表地を黒繻子とし、内側に異なった地色や文様のある帯が好まれました。 モデルの帯結びは、歌舞伎役者瀬川路考にちなんだ路考結びです。この帯結びは、現在のお太鼓結びの起源ともいわれ、帯の両端から出る形の変化で様々な名称が付けられています。 文化十年（一八一三年）帯結びの本として「都風俗けわい化粧伝」が出版されました。又、帯地としてきんらん金襴・ビロード・緞子(どんす)・繻子(しゅす)・綸子(りんず)・縮緬(ちりめん)等が使用されました。
路考さんを体験して思ったことは、「下駄がすごく歩きにくい」「袖が思いのほか重くて、短時間だったけど手が疲れた」「着付けてくれるのに２０分くらいかかっていて、着替えるのが大変」「昔の人は洋服がまだなかったから、いつもこんな苦労をしていたんだろう」「外に出かけるのが一苦労」「着物はあこがれていて、着たことも数回あるけれど、やっぱり今の服はとても楽」などです。 人生で初めてカツラをかぶって、「カツラってけっこう重い」ことを感じた。 前に一度集まった時にカツラが合うかどうかチェックしたのに、当日合わなくて、ずれないようにしてくれたものの、何回も何回も直してくれて、すごく申し訳ないと思った。 いろいろな人に協力してもらって、普段では着られない着物を体験させてもらって、良い思い出となった。 着付けてくれた人、メイクしてくれた人、頭を何回もセットしてくれた人、ありがとうございました。 着付けてくれている最中や終わった後など、「すごい似合ってたよ」とほめてくれて、舞台の出るのは最初は嫌だったけど、出ることができてよかった。
平安時代以来、公家の女性が着用してきた袴は鎌倉時代以降衰退し、宮中以外で袴をはく姿は見られなくなりました。この女子の袴姿が復活するのは明治になってからです。西欧文明の導入と共に椅子に座る生活が公式になってくると女子も外を歩く事が容易で裾さばきを気にしない服装が必要となってきます。 そこで宮中では「袿袴道中着姿」が導入されました。明治十三年（一八八〇年）の事です。 この当時のキャリアウーマン達も必然的に袴をはくようになりましたが当初は男性の袴を着用していました。これでは少々見た目が武骨ですので女袴が生まれました。 一八八五年、華族女学院（学習院女子部の前身）の下田歌子が今日の女袴を考案したと言われています。その基本となったのが、袿袴の切袴だそうです。
袴を着たことがなかったので、楽しみにしていました。プロの人に着付けや髪の毛をしてもらえてとても嬉しいです。二人がかりで着せてもらって、リボンも付けてもらって嬉しかったです。舞台に出る前はとても緊張してしかもとても暑かったです。けれど、友達たちが見えて、手を振ってくれたのでとても安心しました。
やりたかった女袴の衣装を着せていただいてとても嬉しかったです。大正から昭和の時代の服装がとても好きです。きれいに着せていただいてありがとうございました。歴史を感じて昔の人の気持ちになれました。他にも、お引きずりも単衣もいろいろ着たいと思いました。
〈留袖〉 ミセスの正式礼装のきものです。留袖の語源は江戸時代、結婚後、又は男女共元服すると振袖の振りを切って身頃に振りを縫い留めた、いわゆる「袖留」のきものを着用したところから起こった名称といわれています。 黒留袖と色留袖がありますが、黒は婚家に一生とどまる意志を込めているといわれており、特に結婚式の仲人・新朗・新婦の母親は通常黒留袖を着用します。 又、別名江戸褄ともいわれています。これらは模様付けからつけられた名称です。帯は袋帯。結び方は二重太鼓。二重太鼓はお太鼓結びの変形で、太鼓の部分が二重になっているのでこの名がつきました。
私に着物を着せてくれた人がやさしかった。花魁の格好がしてみたかった。カツラをかぶってもっと派手な着物が着たかった。普段できない体験ができてよかった。ありがとうございました。
〈振袖〉 ミスの正式礼装のきものです。元来は、留袖（袖留）に対して振りのある袖の事でしたが、現代では袖丈の長いきものを振袖と呼んでいます。 正式には本振袖と呼ばれる五つ紋付で裾は共布の引き返しになっており、下重ねを重ねて袖丈も約114㎝必要ですが、昨今では、大振袖・中振袖等の略礼装で代用される事が多くなりました。
私は日本に来てから、日本の昔の服を着たことがなかったので、今日振袖を着て、みんなの前でその姿を見せて、緊張しましたが、とても良い経験ができました。 プロの人たちに着付けや髪の毛をしてもらえてうれしかったです。
奈良県奈良市大宮町6-9-1
新大宮ビル4Ｆ
NPO法人 日本文化普及協会事務局